Зеркало народов

Костюм как главный оберег

«Я бурят, я песчинка огромной оранжевой Азии, капля охры в ее разноцветном многообразии» — эти стихи известного поэта Намжила Нимбуева передают особенности бурятской философии, зеркалом которой во многом служит национальный костюм. Таким разнообразием одежды может похвастаться далеко не каждый народ — у бурятов насчитывается около 400 видов дэгэлов, 20 вариаций национальной обуви и 10 — поясов.

Основой бурятского традиционного костюма являются дэгэл и тэрлиг — зимний и летний варианты халатов (хотя первый вид одеяния иногда надевали и в теплое время года). Благодаря особому покрою такая форма одежды была очень практичной и удобной, приспособленной к ведению хозяйства и кочевому образу жизни. Длинный дэгэл закрывал ноги при ходьбе и верховой езде, что не давало человеку замерзнуть даже в сильный мороз. Более того, в экстренных ситуациях такое просторное одеяние служило даже постелью: на одну полу можно было запросто прилечь, накрывшись другой. При этом костюм не затруднял движения — в мужском варианте был предусмотрен разрез сзади, что позволяло наездникам ловко забираться на лошадь.

Мужской дэгэл стягивался ременным кушаком, на который подвешивался нож и непременные атрибуты для курения — огниво, ганза (маленькая медная трубка с коротким чубуком) и кисет с табаком. Еще один секрет костюма — специальное место в глубокой пазухе одежды, где буряты хранили пиалу в мягком футляре. Это позволяло в любой момент воспользоваться своей личной посудой для ароматного чая или наваристого бульона.

Женская одежда (халат, безрукавка) имела возрастные особенности. Девочки носили длинные дэгэлы и тэрлиги, подпоясываясь матерчатыми кушаками. Повседневные пояса изготавливались из далембы (бумажной материи разных цветов, чаще всего синей), а нарядные — из шелка в полоску. После замужества женщины в обязательном порядке надевали хубаси — жилетку, которая оберегала спину и молочные железы. У бурятов-булагатов хубаси была трапециевидной формы, а у эхиритов — отрезной по линии талии, с разрезом сзади.

Каждый из цветов, использованных в одеянии, имел свое сакральное значение: синий символизировал небо, красный — огонь, коричневый — землю, зеленый — траву, дарующую приплод скота и плодородие (не зря женщины часто использовали в своих нарядах цвет свежей зелени).

Каждый из цветов, использованных в одеянии, имел свое сакральное значение: синий символизировал небо, красный — огонь, коричневый — землю, зеленый — траву, дарующую приплод скота и плодородие (не зря женщины часто использовали в своих нарядах цвет свежей зелени). Белый цвет считался священным, божественным. В зависимости от насыщенности тех или иных цветов в одежде можно было определить происхождение бурята. К примеру, коренные жители Аларского и Нукутского районов предпочитали яркие теплые оттенки в костюмах, а буряты из других районов — приглушенные или пастельные. Еще одним из многочисленных идентификаторов происхождения служила форма головного убора. Восточные буряты носили остроконечные шапки с красной кисточкой залаа наверху, а прибайкальские — круглые, формой, напоминающей юрту.

Каждая деталь бурятского костюма имела глубокий подтекст. Одежда и предметы быта украшались различными орнаментами. Был распространен меандр, который, с одной стороны, выражал идею вечного движения, а с другой — любовь к труду. «Алхан хээ» — так называли этот узор буряты — переводится как «молоток». Чаще всего орнамент украшал подол и рукава костюма — это оберегало важные части тела от злых духов. Также использовался наклонный узор в области груди — благодаря ему весь негатив стекал вниз, не достигая самого божественного — души человека.

Буряты имели особую страсть и к украшениям, полный комплект которых мог весить до пяти килограмм. «Наши предки особо почитали серебро. Этот чистый металл, по их поверью, прекрасно охранял от злых духов и нивелировал плохую энергию. Практически на любой бурятской женщине можно было увидеть композиционно сложный комплекс височно-нагрудных украшений. Разнообразные подвески, отделанные цветными камнями (особо был популярен коралл), прикреплялись к основанию кос за ушами — во время ходьбы звенья ритмично покачивались, издавая мелодичный звон. Среди мужчин и женщин были также распространены ажурные медальоны хонхо, орнаментируемые изображениями рыб, и гуу — обереги с буддийской символикой, в которые вкладывались бумажки с молитвами и священные изображения из металла или глины, — рассказывает мастер по пошиву национальной одежды Мария Маглаева. — Помимо обережной функции, украшения являлись символом достатка — внутреннее платье халдэ дополнялось перламутровыми пуговицами и даже монетами. Когда в семье не хватало денег, монеты срезались с костюма и использовались по назначению, а как только ситуация исправлялась — их прикрепляли обратно. Поэтому по одежде той или иной бурятской семьи можно было определить ее социальное положение в обществе».

Сибирские аристократы

Несмотря на то что эвенки раньше проживали на севере, их одежда была невероятно солнечной и яркой — расшитые бисером и ленточками кафтаны и унты не позволяли унывать даже в самую ненастную погоду. Из-за неповторимого элегантного стиля представителей этого народа прозвали аристократами Сибири.

Именно предки эвенков стали одними из первых изготавливать теплые сапоги с мехом наружу. Унты (или хамчуры, гурумы), что с эвенкийского означает «обувь», популярны даже в настоящее время. Конечно, современные унты из камуса отличаются от тех, что носили многие столетия назад. Подошву эвенки делали из куска кожи с мехом внутрь, а вместо ниток использовали жилы.

Многослойный костюм эвенков по покрою напоминал фрак. Распашной кафтан делали из цельной шкуры таким образом, чтобы ее центральная часть полностью закрывала спину. Для того чтобы защитить от морозов грудь и живот, поверх костюма обязательно надевался специальный нагрудник. По подолу одежды вдоль проймы рукава пришивалась бахрома из пушистой длинной шерсти, по которой скатывалась дождевая вода. Важными элементами костюма также являлись меховые наговицы, защищающие от холода ноги, и натазник.

Гендерные отличия эвенкийского костюма проявлялись преимущественно в нагрудниках: у мужчин форма этой части одежды была заостренной, а у женщин — прямой. Также женский костюм был отрезным по талии, по поясу он собирался в сборку, напоминая собой кофту с юбкой.

Самобытные шубы-халаты из шкур животных, прошитые жилами, современные жители Приангарья заменили турецкими дубленками и китайскими пуховиками.

«У эвенков самыми любимыми и желанными женами были искусные мастерицы. Чтобы заручиться поддержкой и заботой мужа, женщине достаточно было богато украсить его костюм, особенно нагрудник. Для этого использовались натуральные краски (из коры лиственницы получался красный цвет, из рыбьей чешуи — перламутровый оттенок), ленты, бисер. Большинство орнаментов были связаны с охотой и скотоводством — к примеру, «заячья тропа», «рога оленя». Также была распространена так называемая меховая мозаика — аппликации из разных по тону кусочков меха. Бисер был привозной, закупался у русских. В те времена за один лишь голубой королек (бусину) могли отдать хорошего оленя», — рассказывает руководитель Катангского эвенкийского этнокультурного центра Алла Шеметова.

Несмотря на внешнюю расточительность, эвенки очень бережно относились к собственной одежде. Бисер спарывался со старой одежды и перешивался на новую. Отслужившие свое костюмы эвенки никогда не выбрасывали и не оставляли на земле — вещи было принято сжигать. По поверью, если человек не соблюдет это правило, его будет преследовать плач его одежды.

Маленькие, но гордые

Тофалары являются самой малочисленной народностью Прибайкалья (по переписи 2012 года было зарегистрировано всего 762 человека). Маленькой, но гордой. В рассказе «Край возле самого неба» Валентина Распутина приводится интересный факт. До Октябрьской революции тофаларов называли «карага-сами», что в переводе на русский язык означает «черный гусь». Тофалары и сами не помнили, кто и когда им дал такое обидное название, но покорно носили его долгие годы. Потом, во времена перемен представители этой народности отказались от своего прозвища, назвав себя тофаларами (или тофами), что переводится как «человек».

«Маленький народ — маленькая культура — скромный костюм. Непритязательность и терпеливость в сочетании с чувством достоинства этого народа отражается и в его национальном костюме, — поясняет руководитель тофаларского этнокультурного центра Наталья Анциферова. — Самой распространенной формой одежды являлись кожаны — примитивные халаты из выделанной шкуры, их покрой был примерно одинаковый как у мужчин, так и у женщин. В кожанах с мехом наружу или вовнутрь, которые одевались прямо на голое тело, неприхотливые тофалары ходили и зимой, и летом. Эта одежда изготовлялась их шкур парнокопытных — главным образом из лося, марала, кабарги и оленя».

Однако даже в несколько стесненных условиях тофалары умудрялись одеваться красиво и со вкусом. Женщины этой народности умели прекрасно выделывать и тонировать шкуры зверя, благодаря чему они становились более прочными и приобретали приятный оттенок. Мужские костюмы мастера декорировали черными тряпочками, а женские — цветными тканями и лентами, из которых делался ступенчатый орнамент.

Костюм украшался и изящным поясом. Этот предмет одежды имел для тофаларов особое значение — для того чтобы добыть шелк или атлас на его изготовление, тоф мог уйти за сотни километров от своего жилища — в Туву, Бурятию или даже в Монголию. Жители Тофаларии уделяли большое внимание и другим аксессуарам: сумкам, шкатулкам, поясным кошелькам. Изделия украшались уникальным камнем — кастаринским, который считался священным и служил амулетом. Также настоящей драгоценностью для тофаларов являлись и клыки кабарги — носить костюм, украшенный зубами этого ценного зверька, было большой честью.

Несмотря на удаленность от других населенных пунктов, жители Тофаларии также не отставали и от веяний моды в России и соседних государств. В один прекрасный момент представительницы слабого пола заменили кожаны на более легкую и женственную одежду — прямые платья на кокетке или с отрезной талией из бязи, ситца или кумача (эти ткани привозили от русских). А в праздничные дни мужья баловали свои жен и нарядами из настоящего китайского шелка.

Одежда современных жителей Приангарья существенно отличается от той, которую носили здесь многие века назад. Самобытные шубы-халаты из шкур животных, прошитые жилами, заменились обработанными для товарного вида дубленками и пуховиками из синтепона. Вместо растительных красок и природных материалов для декора костюмов используются различные красители и пластик. Однако даже в наше время у людей просыпается интерес к этническому стилю одежды. Многие модельеры возрождают традиции костюмов народов Прибайкалья, другие (к примеру, дизайнеры Алена Балсунаева и Анна Малакшинова) применяют их элементы в современных нарядах. На выставке традиционного костюма коренных народов Прибайкалья «Дархан Суглан», которая прошла осенью в Иркутском областном краеведческом музее, собралось много мастеров, занимающихся созданием национальных костюмов. Такое трепетное отношение к культуре народов поможет сохранить историческое наследие для последующих поколений.