Совсем другая красота
С гордостью отметим, что та часть Байкала, которая относится к Приангарью, более известна и популярна. Причин тут несколько. Одна из них — логистика: Иркутск как столица региона больше Улан-Удэ по численности населения, в нашем городе значительно крупнее аэропорт, и поэтому намного больше международных и внутренних рейсов. Туристам из Китая или Южной Кореи, например, попасть в Иркутск просто значительно удобнее и дешевле. Влияет и количество достопримечательностей: именно из столицы Приангарья удобнее и быстрее попасть в самое сердце Байкала — к озеру Ольхон, или посетить удивительную бухту Песчаная, или насладиться простором Тажеранских степей. Добавьте сюда развитость туристического бизнеса, гостиничного и ресторанного сервиса и многие другие аспекты, которые важны путешественникам — и станет абсолютно очевидно, почему Байкал в нашем регионе более популярен у туристов, чем у наших соседей. Но эта статья — не о наших преимуществах (этому вопросу посвящен не один десяток журналов «Иркутская область»). Байкал настолько огромен и прекрасен, что узнать его, побывав лишь в нескольких местах, невозможно. Его нужно познать, проехав не одну сотню километров вдоль побережья в обоих направлениях — и в западном, и в восточном. Про достопримечательности и сказочно красивые места в западной части мы писали много раз. Сегодня же мы приглашаем вас в удивительное путешествие по обратной стороне Байкала — по восточному побережью, к прекраснейшему Баргузинскому заливу и Забайкальскому заповеднику. Итак, в путь!
По дороге к дюнам
Из Иркутска путь на бурятский Байкал не близкий. Формально на машине по трассе М-55 доехать до Бурятии можно всего за 2,5-3 часа (180 км): в поселке Выдрино официально начинается соседний регион. Начиная с поселка Култук (100 км от Иркутска) и далее дорога почти постоянно идет вдоль живописных байкальских берегов. Отдыхающих летом здесь много, но и в туристических населенных пунктах Иркутской области (Култук, Слюдянка, Утулик, Байкальск), и в самом начале Республики Бурятия Байкал обычно холодный, так как здесь совсем нет заливов, а берега озера — каменистые.
Опытные путешественники славят Бурятию тем, что здесь совсем другой Байкал. Сладкие речи ведутся о бескрайних песчаных пляжах, которые поросли лиственичными и сосновыми лесами. Вода здесь прогревается, почти как на теплых морях, а берега такие пологие и мягкие, что отвлечь туристов от купания может разве что наступившая ночь. Свежий запах воды и аромат хвои сводит с ума отдыхающих, да так, что, один раз побывав здесь, они хотят возвращаться к этим местам вновь и вновь. Я слышала эти рассказы много раз, но при этом за 27 лет жизни в Иркутске ни разу не была на бурятском берегу Байкала. Зачем, когда и у нас хорошо, и много еще не осмотренного, думалось мне. И при любой возможности выехать на Байкал отправлялась в сторону МРС и на Ольхон. Скажу честно, что останавливало расстояние: все-таки ехать на западное побережье значительно ближе, и если поездка предполагается лишь на выходные (а летом это распространенный вариант отдыха для многих иркутян), то Бурятия сильно проигрывает, ведь в дороге проведешь едва ли не больше времени, чем на отдыхе. Но последние три года рассказы о песчаной красоте бурятского берега манили все сильнее, а возможность поехать туда на несколько дней все не выпадала. В итоге было решено не ждать милости судьбы и ехать на два дня — на разведку.
Описанное в легендах начинается примерно через 430 км от Иркутска или в 170 км от Улан-Удэ. Поселок Энхалук — первый кусочек песчаного рая. Название поселка произошло от бурятского слова «энхэ» — «спокойный, смирный». Эти эпитеты точно характеризуют здешний Байкал: спокойная гладь воды до линии горизонта, теплое мелководье, широченные песчаные пляжи. Береговая и пляжная линии отделены от шума мирской жизни плотным сосновым лесом. Здесь действительно хорошо, но надо быть готовым к тому, что место очень популярно и у местных, и у иркутян. Другими словами, приезжая сюда, готовьтесь увидеть практически пляж в Сочи, как он показан в старом советском фильме «Будьте моим мужем». Нет, песка и воды, конечно, хватит на всех, но уединения с природой здесь достигнуть невозможно.
Далее по ходу трассы идут не менее популярные туристические места. Прибайкальский район вытянулся вдоль берега Байкала почти на 100 км, и на всей его протяженности можно найти местечко для отдыха (пески, сосны и теплая вода прилагаются). Последние восемь лет здесь строится особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань», которая должна стать центром притяжения турпотока. Успехи действительно есть: например, в поселке Турка построена набережная, причал, маяк, гостиница. Планируется, что это место будет привлекать любителей яхтенного отдыха. Но пока приятная новенькая набережная в основном пустынна — идею не довели до логического завершения. Далее идут участки «Пески», а также поселки Горячинск и Гремячинск. Здесь жизнь отдыхающих приобретает более бурлящую форму: наряду с множеством гостиниц и гостевых домов тут хватает места и для дикого палаточного отдыха. Наиболее топовым считается Горячинск. Это село основано более 200 лет назад, и название у него говорящее — здесь действительно есть горячий целебный источник со слабоминерализованной азотно-кремнистой водой. Его температура примерно 54-55 градусов Цельсия. Рядом с источником — одноименный санаторий, и недалеко — детский оздоровительный лагерь. То есть при желании сюда можно приезжать не только для пляжного отдыха, но и на лечебные процедуры. Кстати, на лечение ездят также на озеро Бормашово — оно расположено в 85 км от Горячинска. Озеро славится соленой целебной водой и очень полезными по составу грязями.
Огромным плюсом является то, что дикий турист в Горячинске может занять себя тем, что будет ездить по местным достопримечательностям и красотам, коих здесь огромное количество. Рядом с Горячинском расположено несколько прекраснейших озер: Котокель, Дикое, Колокол, Малое Духовое и Большое Духовое. Если же желания обозревать окрестности нет, то песчаный пляж и чистейший Байкал украсят любой отдых.
Байкальские Мальдивы
Горячинск находится всего в 170 км от Улан-Удэ, дорога сюда прекрасная — новая, широкая, ровная, поэтому для местных жителей приехать на выходные легко, всего пара часов в пути, — и ты на месте. Поэтому, выбирая место отдыха, стоит помнить: тут точно будет многолюдно.
Обилие туристов не входило в наши планы, поэтому, заезжая и осматривая каждый поселок, мы двигались дальше. Хотелось большего уединения и спокойствия. И мы нашли его в Баргузинском районе Бурятии.
Первой нашей остановкой здесь стал поселок Максимиха. Он находится в 237 км от Улан-Удэ, и дорогу к нему еще делают — возможно, именно поэтому не все местные хотят сюда ехать. Визуально место мало чем отличается от тех же Горячинска и Гремячинска: небольшой скромный населенный пункт, везде вывески о сдаче жилья. Пляж отделен от поселка хвойным лесом. Береговая линия, как и везде здесь, — песчаная, вход в воду отличный — пологий, по мягкому плотно утрамбованному песку. Берег не очень широкий, около 20 м, но этого хватает, чтобы разместиться всем желающим. Пожалуй, главное отличие от Турки, Горячинска и Гремячинска — в отдыхающих. Если там в основном веселится молодежь, то здесь, в Максимихе, преимущественно семейный отдых. Благодаря этому — спокойно и тихо. Здесь мы и остановились для передышки после длинного пути и ночлега. Но было понятно: проехать почти 750 км и увидеть только это — недостаточно для полноты впечатлений. Поэтому ранним утром следующего дня мы двинулись дальше. И не прогадали.
За Максимихой цивилизованная дорога почти заканчивается. Машины по пути встречались все реже и реже. Мы доехали до поселка Усть-Баргузин, сверились с картой и уверенно свернули после него направо — наш путь лежал в сторону Забайкальского национального парка. Примерно через час после выезда из Максимихи мы к нему приехали.
Под большой табличкой нас встретил кордон со шлагбаумом. Все серьезно: въезд только платный, 100 рублей с человека в сутки. Сразу платишь за одни сутки, тебе выдают буклет с чеком и квитанцией, где указана дата заезда. Мы восприняли это как очередной побор, но оказалось, что сильно ошиблись: деньги здесь собирают не «в карман», как это бывает, а действительно на благоустройство территории нацпарка.
Заехав в нацпарк, мы довольно долго ехали по лесу. Водной глади Байкала не было видно даже издали. Сосны, лиственницы и кедры росли вдоль грунтовой дороги. И вдруг, откуда ни возьмись, начались поля и озера, а за ними нашему взору открылись пески. Огромные песчаные барханы, за которыми искрилась вода! Кое-как припарковав машину на обочине (в пески без проверки заезжать рискованно), мы наперегонки бросились к воде, по дороге скидывая обувь. Горячий золотой песок обжигал ступни и ласково затягивал в свою зыбкую пучину — тут действительно довольно глубокие дюны. И прямо в дюнах растут огромные сосны!
Широченный пляж — и ни одного человека! Выбежав на берег, к кромке воды, мы встали — и застыли в безмолвии. На многие километры и вправо, и влево золотой полоской растянулся песок. Людей действительно почти не было — редкие палатки сливались с горизонтом. А аромат! Вот то, что мы искали: действительно, байкальская свежесть благодаря легкому ветерку перемешивалась с чудесным запахом хвои, и поэтому дышать здесь хотелось жадно, чтобы надышаться вдоволь, а еще лучше — впрок. А вода! Чистая и теплая! По-настоящему теплая! Кто был на Байкале, знает, что обычно мы себя уговариваем: «Вот сейчас забегу в воду, привыкну, и будет ничего, нормально». Здесь же никакие уговоры не требуются — вода прогревается до 22 градусов. Так вот ты какой, Баргузин!
Баргузинский залив — самый большой залив на Байкале. Это не маленькая бухточка, ограниченная полумесяцем суши, как мы привыкли видеть в районе Малого моря. Это огромная акватория общей площадью 725 кв. км с общей береговой линией около 90 км. А длина пляжа здесь — около 38 км, между селом Максимиха и местностью Култук (участок, расположенный на стыке берега и полуострова Святой Нос, который отделяет Баргузинский залив от Чивыркуйского). Тут сказочно красиво! И, как верно гласили рассказы побывавших, Байкал здесь совсем не такой, как на западном побережье. Он не лучше и не хуже, он просто другой. Если со стороны Иркутской области мы привыкли к суровой байкальской природе с марсианско-лунными пейзажами — обилию голых сопок, выжженным степям, редким хилым деревцам, скалистым обрывам и каменистым пляжам, то здесь, в Бурятии, природа цветет буйным цветом, поражая своим изобилием и комфортом. Да, это подходящее слово: комфорт. Тут очень комфортно отдыхать дикарем, с палатками. Бивуак — палатки, кухни, столики и стулья для отдыха — легко устанавливается в лесу, в этом чудесном хвойном пространстве, которое помимо невероятного воздуха дает еще и тенистую прохладу в жаркий летний полдень. И при этом до воды — рукой подать, она в 30-50 м от тебя. На отдыхе на западном побережье о таком можно только мечтать. Туристы на МРС обычно встают на пустынных байкальских берегах, и в хорошую погоду солнце выгоняет их из палаток уже в 7 утра. И до 7-8 вечера люди находятся на жаре, прикрывая свои обгоревшие плечи и спины. Весь день спрятаться от палящего солнца просто некуда. А тут, на берегу Баргузинского залива, природа будто опытный отельер устроила максимально комфортные условия для отдыхающих. Наверное, именно поэтому тут так много туристов из других регионов России.
Отойдя от первого шока, мы решили проехать пляж до конца — до его слияния со Святым Носом. Тут нам и открылось еще одно преимущество дикого отдыха здесь: нацпарк действительно следит за территорией. С завидной регулярностью стоят мусорные контейнеры (при этом они были пустыми — то есть их недавно вывезли!) и деревянные туалеты (за ними, по нашим наблюдениям, также следят — мы видели несколько закопанных старых туалетов). А вдоль дороги лежит штакетник — длинные палки, очевидно, ставшие отходами лесопильного производства. Так вот, штакетник можно брать абсолютно бесплатно — кто-то использует его как дрова, а кто-то строит из него деревянные «рельсы», чтобы машина могла проехать по песку к месту стоянки и не застрять (этот лайфхак необходим легковым автомобилям, кроссоверы и джипы проезжают там легко — в лесу песок не очень глубокий). Много готовых стоянок, с уже построенной и обтянутой полиэтиленом кухней, с деревянными столиками и лавочками, с выложенными костровищами и даже мангалами: люди, отдыхавшие здесь раньше, легко оставили дела рук своих будущим отдыхающим, а те в свою очередь бережно попользовались, сохранили и приумножили. Повсюду — чистота. Нет бумаг, бытовых отходов, валяющихся под ногами пакетов или банок — ничего, что мы привыкли видеть в местах массового скопления палаточников. А отдыхающие появились — с берега их было не видно, потому что люди логично устраивали стоянки в лесу. Но оказалось, что здесь настолько просторно, что даже соседние стоянки друг другу совершенно не мешают — между ними как минимум 40-50 метров.
Все эти детали бросались нам в глаза, как диким людям, впервые увидевшим цивилизацию. Такого палаточного отдыха на Байкале мы действительно не видели никогда. Тем приятнее было оценить, что так бывает, и при желании — все возможно реализовать на берегах озера и со стороны Приангарья.
Мы приехали в нацпарк рано, и поэтому могли позволить себе провести в этом раю, который я для себя окрестила Байкальскими Мальдивами, целый день. Но нам не хватило времени, чтобы насладиться этой невероятной атмосферой. Поэтому лежа на горячем песке под шум волн, мы целый день мечтали, как вернемся сюда через год — на неделю! А лучше на две.
Екатерина Головина
