Путешествие к краю воды

Когда путешественники рассказывают о поездке на Байкал, чаще всего речь идет о Листвянке, Малом море или Ольхоне — это самые популярные места для того, чтобы познакомиться с чистейшим озером планеты. Южный Байкал прекрасен и весьма удобен для туристов: тут есть вся необходимая туристическая инфраструктура. А вот северная часть для многих является неосуществимой мечтой: слишком долог путь туда, слишком трудна и местами опасна дорога. Но те, кто не побоялся многочасовой поездки, будут вознаграждены сторицей: здешние места с первого взгляда влюбляют в себя, очаровывают безбрежными водами и пиками заснеженных гор, до которых можно дотянуться руками…

Обитаемый север

Северная часть озера Байкал давно обжита людьми. Здесь, на земле эвенков, в 1643 году был основан Верхнеангарский острог, позднее вошедший в состав современного поселка Нижнеангарск. Долгое время он был самым крупным населенным пунктом в этих глухих, но богатых землях. Местные жители традиционно занимались рыбным и пушным промыслом, в советские годы здесь был образован лесхоз.

Массовое развитие территория получила в 70-е годы прошлого века, во время строительства Байкало-Амурской магистрали. В 1974 году был заложен Северобайкальск — одна из основных точек железнодорожного проекта. Из рабочего поселка он к 1980 году вырос в город, где, по данным на 2016 год, проживает почти 24 тыс. человек (население Нижнеангарска — 4,7 тыс. жителей).

Официально Северобайкальск является частью Республики Бурятия. Но так случилось, что из Иркутской области добираться сюда значительно легче и ближе: если из Улан-Удэ автомобильная дорога составляет более 1250 км, то из Иркутска — чуть более 800 км. Из столицы же Восточной Сибири летом сюда можно попасть по воде на катере, и в любое время года — прилететь на самолете в аэропорт Нижнеангарска. Но и катер, и самолет — довольно затратные способы передвижения. На автомобиле ехать сюда значительно дешевле, кроме того, сама поездка представляет собой одно сплошное приключение.

Дороги, которые мы выбираем

Дорога из Иркутска до Северобайкальска сплошь протекает по территории Приангарья. По цивилизованной трассе доезжаешь до Баяндая, затем — до Качуга. После этого населенного пункта асфальт заканчивается и далее путь лежит по гравийной дороге разной степени разбитости. От Качуга до Жигалово трасса выглядела очень даже неплохо — дорога ухожена, без ям и выбоин. Смотреть по сторонам очень приятно: живописные места пролегают около красавицы-реки Лены, вдоль нее тянутся густые хвойно-лиственные леса — здесь уже начинается настоящая сибирская тайга. То тут, то там на пути появляется какая-нибудь живность. В одном месте нам дорогу перебежала рыжая пушистая лисица — наверное, мышковала в полях, решили мы. На другом участке неожиданно из леса выскочил заяц. А сколько над дорогой летало птиц! Кроме привычных для сибиряка уток мы дважды видели ястреба и один раз — самку глухаря, капалуху.

Через 30 км после Качуга все путешественники традиционно останавливаются у Шишкинских писаниц — потрясающий красоты скал, на которых древние люди оставили нам свои послания в виде петроглифов. Чуть дальше — еще одна достопримечательность: поселок Верхоленск, одно из старейших сибирских сел: его основали в 1641 году, а позже, примерно через два столетия, поселок стал местом ссылки декабристов. Проезжая мимо аккуратных деревянных домов, оформленных в технике сибирского барокко, мы поневоле удивлялись: это место было явно ухоженным и любимым своими жителями, несмотря на то, что от больших городов оно находится очень далеко.

i160627Жигалово — последний крупный населенный пункт на пути автомобилистов. Здесь водители заправляют машины впрок (брать с собой дополнительную канистру бензина в такой тайге — обычное дело) и проверяют состояние колес. Еще 80 км после Жигалово можно ехать спокойно — здесь сносная гравийка. А вот дальше, после поселка Чикан, начинается настоящая сказка: чем дальше — тем страшнее.

Самый опасный участок пути занимает около 250 км. Трасса газовиков (рядом есть несколько крупных месторождений), она пролегает в настоящей тайге, вдали от населенных пунктов и привычного автодорожного сервиса. Практически на всем протяжении пути нет сотовой связи. Машины — как встречные, так и попутные — могут не попадаться часами. Нам повезло: в среднем мы преодолели этот участок за пять часов, и за это время видели три грузовых автомобиля, которые курсировали между вахтовыми поселками. То есть в случае какой-то поломки или непредвиденной ситуации, на помощь мы могли бы рассчитывать. Но осторожные водители предпочитают не надеяться на удачу: опытные путешественники ездят по таким дорогам как минимум двумя экипажами.

А риск попасть в какую-нибудь передрягу действительно есть. Эти

250 км дороги — ад для автомобилиста: трасса полностью разбита большегрузами и, по сути, представляет собой одну сплошную выбоину.

Ехать здесь на скорости больше 60 км/ч опасно для колес — рискуешь остаться без них. Легковые автомобили ездят еще медленнее — по 20-30 км/ч. Еще одна опасность — непредсказуемые погодные условия. Наше путешествие пришлось на начало мая: мы выехали в теплый весенний день, рассчитывая на отличную погоду. Но после Чикана нас настиг снегопад — густой, мелкий, суровый. Чистая дорога стала обледеневать по краям, а потом и вовсе превратилась в каток. Съехать в кювет в такой ситуации — дело нескольких секунд. Но благодаря мастерству водителя и устойчивости нашего Боливара («Шевроле-Нива» на зимней резине) мы избежали этой незавидной участи.

i160626После 250 км кошмара трасса дает передохнуть: в районе поселка Улькан, там, где берет свое начало Байкало-Амурская магистраль, есть 15 км отличной асфальтовой дороги. Но расслабляться рано: за ними следует еще 150 км гравийки, причем весьма плохой. Словно в качестве бонуса, чтобы почаще отвлекаться от бугристо-ямистой дороги, вокруг начинают меняться пейзажи. Тайга становится чуть менее густой, а за деревьями появляются горы — огромные, с заснеженными вершинами и извилистыми кулуарами вдоль склонов. Дорога петляет вдоль этих седовласых великанов, кажется, что стоит только выйти из машины и протянуть руку — и дотронешься до белых шапок. Возникает странное ощущение своей ничтожности перед природой, которая смогла создать такое великолепие. Из головы пропадают мысли, нет желания произносить какие-то слова — только восхищаться окружающей картинкой. И правда, зачем понапрасну сотрясать воздух, если ни одно из сказанных тобою слов даже на сотую долю не отразит мощь и красоту того, что могут видеть глаза?

Эта магия немного ослабевает примерно через час — ты как будто свыкаешься с красотой гор, сливаешься с ней.

Зато начинаешь удивляться количеству снега: в начале мая тут настоящая зима, сугробы вдоль дороги по два, а местами и по три метра. Говорят, что на перевале Даван, который проезжают водители, в разгар зимы наметает и по пять метров снега. Удивляемся, а потом пожимаем плечами: это север, друзья. Настоящий север.

Водное разнообразие

i160625Байкал, до которого мы так долго ехали — в общей сложности дорога заняла у нас 13 часов, — оказался очень близким и родным. Он был скован льдами, причем, как уверяли местные, лед был еще достаточно прочен для передвижений на машине, но рисковать мы не стали: весеннее солнце уже кардинально изменило структуру замерзшей воды, сделав ее хрупкой и ломкой.

Северобайкальск и его окрестности славятся не только Байкалом. Различные озера и источники здесь буквально на каждом шагу! Есть места исцеляющие, места силы — к таким относятся сероводородные источники Гоуджекит и родоновые источники Дзелинда. Первые находятся в 50 км не доезжая Северобайкальска, вторые — в 100 км после него, и оба места выглядят вполне цивилизованно: сами источники облагорожены в бассейны, а рядом находится множество домиков для проживания. Есть еще два популярных места — Котельниковский и Хакусы, тоже отличные источники, но добираться к ним надо по льду или по воде. А Дзелинда и Гоуджекит — всесезонные варианты, поэтому и людей здесь больше.

Родон или сероводород подойдет для вашего здоровья — каждый решает сам. Но визуально, по красоте пейзажей и видов вокруг, нам больше понравился Гоуджекит. Источник расположен недалеко от огромной горы, и, расслабляясь в горячей воде (около 50 градусов), невероятно приятно смотреть на заснеженные вершины — в этом есть и контраст, и какое-то чувство первобытной радости от единения с природой. В Дзелинде же отдыхающих в источниках окружает лес — красивый, приятный, тихий, но при этом вполне обыденный.

И там и там источники горячие, поэтому ехать сюда, на наш взгляд, правильно в холодное время года — как раз ради контраста между температурой воды и воздуха.

Как летом на жаре «вариться» в этом ароматном бульончике, представить сложно. Однако работники обеих турбаз уверяют: и в теплое время года от желающих искупаться нет отбоя.

Наверное, правильно побывать здесь и летом и зимой, рассуждали мы, собираясь в обратный путь. Летом здесь можно насладиться не только источниками, но и удивительными пляжами как на самом Байкале, так и на близлежащих водоемах помельче — например, на Слюдянских озерах или озере Фролиха. Зимой тут тоже есть, что делать: нежиться в горячей воде источников, вдыхая морозный воздух, кататься на сноуборде или горных лыжах, съездить на мыс Котельниковский по прозрачному льду Байкала… За этими мыслями мы выехали к стеле «Северобайкальск» и вышли из машины, чтобы в последний раз насладиться видом города. Впереди у нас были 800 км и 13 часов дороги, 10 из которых, или 500 км, придется ехать по гравийке. И совершенно точно, что этот путь мы преодолеваем не в последний раз.

Екатерина Головина

i160628