Не быть кастрюлей
Начнем с главного. Ремонт по перегреву недешев. Минимальный ущерб — это «продутая» (потерявшая герметичность) прокладка головки блока цилиндров. Далее — это повреждение или деформация самой головки (стоимость самой ГБЦ один-два-три и более десятков тысяч рублей). В тяжелом случае следует готовиться к замене двигателя. Давайте этого избегать!
Причины перегрева
Пожалуй, самой распространенной причиной, по которой поднимается к роковой красной риске стрелка указателя температуры либо беспомощно загорается красная лампочка на панели, является охлаждающая жидкость. А точнее ее недостаточное количество. Из системы охлаждения антифриз либо тосол может уходить через негерметичные от старости патрубки и прокладки, покидать пробитый радиатор. Бывает, что один из шлангов дает трещинку или коварно рвется прямо на ходу, когда вы подальше от дома и цивилизации вообще. Выход — эвакуатор, пусть тащится за вашей машиной в эту даль. Ибо без жидкости ехать совсем нельзя. Все равно мотор вскоре заклинит и уже точно пойдет под замену. Если вы успели заехать далеко, то придется брать самый дорогой вариант, с погрузкой машины. На галстуке ехать издалека нельзя потому, что с неработающим двигателем автомат, даже будучи в нейтрали, выйдет из строя. Не будет работать насос, гоняющий жидкость АКПП. Так что не следить за состоянием системы охлаждения может оказаться очень недешево!
Вернемся к радиатору: он может оказаться недостаточно эффективным еще и из-за сильного загрязнения внутри либо снаружи. И уличную сторону, и внутренний радиаторский «мир» очищают своими руками либо на СТО. Понятно, что надо делать это до того, как начались проблемы. Просто вспомнить, заняться и потом не знать горя с перегревом! Грязный радиатор еще и не дает нормально работать отопителю салона. Печка будет чрезмерно отбирать тепло у двигателя, что оборачивается повышенным расходом топлива.
Ну, к системе охлаждения мы еще вернемся, вспомним же о более серьезной проблеме. Имя ей — большой уровень отложений в камере сгорания. Камера сгорания при этом как бы теплоизолируется слоем нагаров, практически неспособных проводить тепловой поток. Самостоятельно ее почистить маловероятно, если вы не моторист собственной персоной.
Зато вы в силах поехать на СТО, ну и на мойку. Помыть мотор снаружи очень рекомендуется, поскольку грязевая рубашка тоже неплохо задерживает излишки тепла.
Электрика тоже может подгадить. Ломается маленькое реле, и перестает включаться вентилятор, который обдувает радиатор. Может ослабнуть натяжение ремня вентилятора. Мера профилактическая, конечно, куда лучше, чем уже восстановительная — подтяжка ремня, его регулировка недороги. Кстати, старые шоферюги советуют никогда не выключать мотор сразу после остановки. Откройте дверь и послушайте, не шумит ли вентилятор под капотом (для начала можете выходить и запоминать этот звук). Если он шумит, подождите, пока не выключится. И уж точно никогда не глушите двигатель сразу после бешеной езды на больших оборотах — вы прилетели, а напряженно пахавший мотор должен разогнать жар при помощи антифриза внутри себя. Температура в движке очень неравномерная, поэтому дайте ему «погудеть» на холостых.
Если перегрев все же произошел, не паникуйте. Это всего лишь машина, и она отлично ремонтируется. Врубите печку на полную. Если пошел горячий воздух, значит, жидкость в системе есть!
Перегреется мотор и при неправильной работе системы подачи топлива, напоминают специалисты СТО «Дизель» (г. Улан-Удэ). Резко подпрыгнет температура отработавших газов, паровые пробки в полостях охлаждения «затыкают» весь контур охлаждения, вот вам и тяжелый перегрев. Еще они помянули недобрым словом длительную работу двигателя в нерасчетных режимах. Избегайте езды внатяг в гору — мотору тяжело на низких оборотах справляться с возложенной на него нагрузкой. Отключите овердрайв или четвертую скорость на автомате, перейдите на передачу ниже на механике… Высокая нагрузка, малое количество набегающего воздуха на низких скоростях — вот и реальный шанс вскипеть. Ну и эти все модные утеплители мешают нормальному охлаждению двигателя.
Прохладительная влага
О системе охлаждения можно написать подробно отдельный роман, поэтому напомню то, что следует знать в связи с темой перегрева.
Неисправность термостата. Он является важным элементом системы охлаждения двигателя, поскольку открывает свой клапан, выпуская нагревшийся антифриз на большой круг с захватом радиатора. Сперва термостат закрыт, и после запуска двигателя охлаждающая жидкость первые минуты циркулирует по малому кругу. Так мотор прогревается до рабочей температуры гораздо быстрее. Из строя термостат может выходить без видимых причин в один непрекрасный день, и либо вы вскипите, либо мотор будет нагреваться до рабочей температуры неприлично долго — все зависит от того, в закрытом или открытом положении он замер. Летом, кстати, незаметно, если он открылся и не закрывается. А если застопорился закрытым, заметно еще как! Заклинивший термостат меняется. Но прежде ответьте честно, что творится в самой системе охлаждения? Если там чисто и уютно, у термостата есть шансы прожить долго и счастливо.
Если не чисто, если вы мучаете свою иномарку тосолом, от которого бывает коррозия и большое количество отложений в полостях охлаждения, добра не ждите. Если у вас старенькая машина с древним мотором, при длительной работе на стенках полостей охлаждения, особенно головки блока цилиндров, накапливается слой отложений. Во-первых, отложения перекрывают часть сечения каналов и ограничивают тем самым доступ жидкости. Во-вторых, они плохо проводят тепло и поэтому создают дополнительное сопротивление для потока тепла, который должен отбираться антифризом/тосолом. Ну и помпе — насосу, который заставляет «охлаждайку» бегать по тонким каналам — приходится несладко. Поменять тосол, промыть систему и залить чистую жидкость — вот наш долг. Надо регулярно и в любой сезон следить за уровнем и состоянием охлаждайки.
При аппаратной замене можно наблюдать за процессом, за его эффективностью и за результатом. Она обеспечивает хороший итог, отсутствие воздушных пробок в системе охлаждения и минимум временных затрат.
Напоследок пару слов об антифризах. Они бывают трех классов: G11, G12 и G13 (встречается и G12 плюс). Логично, что чем выше цифра, тем совершеннее жижа и выше ее цена. Первые предназначены для машин до 1996 года выпуска, включая модели с алюминиевыми моторами (алюминий подвержен коррозии). Окрашиваются в синий, зеленый и желтый цвета. Имеют минимальный пакет присадок (антипенные, антикоррозионные, смазывающие). G12, в отличие от предшественника под номером 11 или советского тосола, не содержат силикатов — это вещества, которые имеют дурную привычку со временем выпадать в осадок и засорять систему охлаждения. Поэтому и смешивать 11-й и 12-й нельзя. G12 бывает красного (от розового до фиолетового) цвета. Круче его «G12 плюс»: он имеет допуск для машин с 2001 года выпуска и тоже не содержит ничего плохого. Такой антифриз нейтрален. Его можно добавлять куда угодно. Бывает розовый либо красный. Ну а G13 — это практически совершенство. Он на базе пропиленгликоля (а не этиленгликоля — как предшественники), то есть не ядовит. Хотя пить мы все равно будем далеко не антифриз.
Случилось страшное
Если перегрев все же произошел, не паникуйте. Это всего лишь машина, и она отлично ремонтируется. Врубите печку на полную. Если пошел горячий воздух, значит, жидкость в системе есть! Теперь остановитесь, прижавшись к обочине, включите аварийку. Попробуем выяснить причину. Для этого не нужно инженерное образование! Мотор пока не глушите. Быстро выходите на улицу и смотрите под капот. Если оттуда что-то парит, капает, значит, вытекла жидкость. Откройте капот для охлаждения. Если не капает, нет пара, послушайте вентилятор — работает ли он, хотя зимой может и не работать, и так холодно, но посмотреть, не оборван ли ремень привода вентилятора, вы можете. Откройте капот, щупайте шланги радиатора. Они оба должны быть горячими и полными жидкости. Если ощущаете полноту и холод — значит, заклинил термостат. Если верхний шланг пуст — утекла жидкость. Глушите машину.
Бывает перегрев, когда вы ехали в гору на слишком высокой передаче, мотор работал внатяг и оттого перегрелся. В этом случае, как ни парадоксально, глушить не надо, а более того, надо погазовать. При работе через цилиндры идет топливовоздушная смесь. Воздуха там очень много, и он поможет охлаждению. Печку — на полную, капот открыть.
Если мотор перегрелся от того, что мало жидкости в системе, то нужно ее долить, прежде чем ехать дальше. Придется чем-то занять себя на полчаса. Двигатель должен остыть. Нельзя открывать пробку радиатора и лить холодную жидкость в горячий мотор. Да он же треснет от такого «счастья». Вообще открывать эту пробку надо правильно, чтоб не обжечься бешеным облаком пара. На холодном моторе, медленно, накинув на нее тряпку побольше.
Ну а если из печки идет холодный воздух — это говорит об образовании воздушной пробки в системе охлаждения. Мотор даже может и не успеть перегреться, слава богу. Ну что же делать. Вставайте, глушитесь, ждите остывания мотора. Заводитесь и аккуратно доливайте жидкость. Заводиться надо для перемешивания холодного и теплого антифриза.
Итак, подведем итог: чтобы избежать перегрева, нужно заправляться качественным топливом, содержать мотор и систему его охлаждения в чистоте внутри и снаружи. Смотреть ежеминутно на панель приборов — а именно на стрелку температуры — уже и не умеет никто, но надо учиться следить за тем, что происходит с автомобилем постоянно. Это позволяет избежать проблем, неожиданных поломок и при привычке доставляет удовольствие.
