Ледовыми тропами вокруг Ольхона

«Едешь — и трясешься от страха и восхищения!»

Путешествие на остров Ольхон зимой захватывает с первых минут, потому что по льду попасть в это сакральное место можно всего пару месяцев в году. Лед на Байкале встает с середины декабря по середину января, в зависимости от суровости зимы, и только после того, как толщина ледяного покрова достигнет полутора метров, сотрудники МЧС открывают здесь официальную ледовую переправу. Если для местных жителей проехаться по зимнику обычное явление, то для гостей Приангарья такой способ передвижения в диковинку. Хотя случайных посетителей на Ольхоне в это время обычно нет: ледовая переправа работает только в феврале-марте, и туристы специально бронируют гостиницы на этот период, чтобы в полной мере насладиться красотой зимнего острова и погулять по прозрачному байкальскому льду. Ехать на зимний Ольхон в первый раз страшно. Знакомые из Москвы, которых автор материала возила на остров в марте, признались, что приготовления водителя на берегу в МРС смутили их: «Перед выездом на лед мы остановились, и водитель и пассажир на переднем сидении вдруг отстегнули ремни безопасности. Хотели еще окна открыть, но передумали из-за сильного бокового ветра. На наш логичный вопрос, зачем все это делается, ответили: это правила безопасности езды на льду, вдруг машина под лед провалится. После этой фразы стало по-настоящему жутко. Но как только отъехали от берега, бояться стало некогда: мы не отрывали взглядов от бескрайней синевы, которая расстилалась над островом. Потом машину вдруг немного занесло, и страх опять вернулся. Так и ехали всю дорогу: тряслись от страха и восхищения».

Посмотреть Шаманку со всех сторон

Традиционно путешествие по Ольхону начинается с поселка Хужир — это самый крупный населенный пункт на острове. Но интерес здесь представляет не сам поселок, а то, что находится рядом — скала Шаманка, самое знаменитое место на Ольхоне.

По-бурятски это место называется Ойхон-эхэбабай, есть у него и еще одно русское название — Бурхан. Это место сакральное: древние жители считали, что в пещере в сердце Шаманки жил хозяин острова Ольхон, грозный Угэтэ-нойон. Вплоть до XIX века считалось, что проходить сквозь пещеру мог лишь шаман. Запрещалось проезжать мимо скалы на колесах — можно было ехать только на санях или верхом, а подходить близко к сакральному месту могли только мужчины. Женщины же, согласно старинному поверью, обязаны были обходить скалу за две версты. И сегодня местные жители предупреждают вездесущих туристов, что духи скалы не любят женщин. Специально перед спуском к Шаманке установлен ряд сэргэ — столбов для коновязи, на которые на счастье повязывают ленточки. Считается, что женщинам заходить за сэргэ нельзя.

Но в зимнее время года правила нарушать необязательно: к скале можно подойти или подъехать по льду. Выезд можно найти около соседнего села Харанцы или со стороны хужирского рыбзовода — там нет ледовых торосов. Лед около Шаманки идеально гладкий и прозрачный почти каждую зиму — лишь раз в пять-шесть лет его заметает снегом (именно эта зима выдалась такой на редкость снежной). Любимые развлечения туристов — кататься на коньках в бухточке рядом со скалой или лазить по огромным ледяным наростам, которые глазуревыми потоками, словно сами собой, образуются на камнях. По виду эти наросты действительно похожи на сахарную глазурь: они плотного молочно-белого цвета и идеальной тягучей формы — словно кондитер случайно проносил над Шаманкой ложку с глазурью и аккуратно разлил ее по стеночкам.

Загадочный Огой

Период прочного льда на Байкале дает возможность самостоятельно посмотреть еще одну достопримечательность — буддийскую ступу на острове Огой.

Огой находится чуть левее Ольхона, он в разы меньше и неприметнее (его протяженность всего 6 км, а Ольхона — 71 км). Сюда не водят экскурсий, но это место считается не менее сакральным, чем Шаманка, хотя его святость и значимость значительно «моложе». В 2005 году на самой высокой отметке острова была сооружена буддийская ступа, названная ступой Просветления и Покорения демонов. Ступа построена согласно традиционным архитектурным канонам таких объектов. Святыня получилась небольшой, шириной 5,8 м и высотой 6,35 м, но в ней соблюдена символика пяти составляющих частей. Основание ступы символизирует землю, лестница (ступени) — воду, купол (полушарие) — огонь, шпиль — ветер, а навершие — пространство.

Остров Огой считается «чистой землей»: здесь никогда не жили люди, поэтому территория свободна от негативной энергии прошлых деяний человека.

Во время возведения ступы все необходимое привозилось катерами. Особо тяжелый груз доставлялся на вертолетах — так, с Ольхона было перевезено 350 тонн цемента и песка. Для установки священной ступы Огой был выбран случайно, но потом оказалось, что это место очень символично. Интересна его форма: сверху остров похож на танцующую дакиню (женский дух, носительница тайных учений в буддизме) с распростертыми в стороны руками, согнутыми в локтях. Также очертания острова напоминают сказочного джина, высвобождаемого из лампы Аладдина — словно из струящегося дымка появляется голова волшебного духа. Ступа, сооруженная на самой высокой отметке острова (512 м), на высоте 60 м над уровнем Байкала оказалась расположенной как раз в области груди, на месте сердца, контура острова. Кроме того, Огой своими вытянутыми очертаниями сильно напоминает остров Ольхон, который в свою очередь походит на серповидный контур Байкала. Вся эта череда совпадений для буддистов имеет глубокий смысл: ярко выраженная символика тройного подобия на сакральном языке означает, что выбранное место благодатно для возведения буддийской ступы. Важно еще и то, что Огой можно считать «чистой землей»: здесь никогда не жили люди (в отличие от соседнего острова Замгой, на который в прошлом отселяли больных проказой), поэтому территория свободна от негативной энергии прошлых деяний человека.

Летом добраться до Огоя сложно: самостоятельно доплыть на лодке тяжело, слишком большое расстояние отделяет остров от Ольхона и тем более от «большой земли». Иногда сюда устраивают водные экскурсии, но таких бывает немного. А вот по зимнику доехать сюда просто: нужно съехать с основной ледовой переправы вблизи Ольхона и ехать около 20 минут. По курсу будут сразу несколько небольших островков, но нужный потерять из вида невозможно — он отлично виден из-за белого конуса ступы. Ехать лучше медленно, оглядываясь по сторонам, а самый идеальный вариант — перед выездом узнать у местных, нет ли какой опасности. Больше всего стоит опасаться пропарин, разломов в той стороне обычно нет. Но по личному опыту могу сказать, что Огой пользуется популярностью у туристов — от переправы в ту сторону есть наезженная дорожка, которой и стоит держаться во избежание опасности.

Многоголосье Хобоя

Одно из самых красивых мест на Ольхоне — мыс Хобой, расположенный на севере острова. Летом добраться туда можно по суше, но не каждому автомобилю это по силам — ехать придется через пески, откуда спокойно выбираются только мощные джипы и советские «буханки» или «таблетки». Зимой официальной ледовой переправы на Хобой нет, но автомобилисты все равно рискуют головой и едут к этому прекрасному месту. Зачастую риск оказывается весьма серьезным. Во-первых, были случаи, когда машины проваливались под лед (поэтому, если все-таки решились ехать, нужно обязательно расспросить у местных про дорогу — они расскажут про возможные угрозы). А во-вторых, самодельный зимник никто не чистит, и слежавшегося жесткого снега там много (поэтому необходимо взять с собой лопату — откапываться из сугробов в ожидании помощи). Даже современные полноприводные джипы не справляются с таким настом — водители «буханок», которые едут с туристами на Хобой, регулярно вытягивают застрявших. А самим «таблеткам» все эти напасти не страшны, они легко вылезают из самых глубоких сугробов. Даже гордость берет за русские машины — здесь они настоящие короли дорог!

Подготовить машину, положить трос, взять с собой лопату, расспросить местных про дорогу — кажется, что подготовка к поездке на Хобой слишком сложная. Однако этот мыс действительно того стоит! Побывать на нем летом интересно, но детально рассмотреть его можно только с воды или льда — это нужно, чтобы понять, почему он получил такое название.

Хобой в переводе с бурятского означает «клык, коренной зуб». Скала, похожая на острый клык, венчает оконечность мыса. Если смотреть на нее со стороны, то можно явственно увидеть профиль женского лица с бюстом, похожий на фигуру, которая в прошлые века венчала нос греческих галер. Отсюда и второе название скалы — Дева. Существует бурятская легенда, которая гласит, что это — окаменевшая бурятка, которая позавидовала богатству своего мужа — роскошному дворцу. Изведясь от зависти, она решилась просить у тэнгриев (небожителей) пожаловать ей такой же дворец. «Покуда на земле будет зло и зависть, будешь камнем», — провозгласили тэнгрии и превратили ее в скалу. Возможно, после грозного окрика богов это место стало отражать эхо — все путешественники отмечают, что громко сказанное слово будет многократно повторено разными голосами, из-за этого в народе Хобой зовут многоголосым.

Хобой — очень красивое место просто для того, чтобы посмотреть на него со стороны. Увидеть — и на мгновение замереть от восхищения. Но интересно будет и более детально изучить скалы — тут есть несколько гротов разной длины. Зимой они сказочно украшены замерзшими волнами и нависающими сосульками — ощущение, словно попадаешь в царство снежной королевы.

Для тех, кто приехал на Ольхон без своей машины, также есть возможность увидеть сказочный зимний Хобой — из Хужира туда регулярно отправляются экскурсионные «буханки». Поездка займет около пяти часов и будет стоить всего 600-800 рублей. Такой способ передвижения в сторону мыса стоит рассмотреть и тем, кто приехал на своем транспорте. Местные водители знают каждый сантиметр дороги, за долгие годы езды по льду у них выработалось чутье на возможные опасности — становые трещины и пропарины. У новичков ледовых трасс такой интуиции нет. Поэтому все риски лучше оставлять в стороне — и со спокойной душой и улыбкой на лице отправляться в безопасное путешествие к северной части Ольхона.