Идем на восток!

Неизвестные берега Ольхона
Ольхон, крупнейший остров Байкала, знают во всем мире. Удивительная атмосфера гармонии и спокойствия, мистические лунные пейзажи и бескрайние просторы манят сюда туристов из разных стран. Те, кто приезжает на остров глотнуть байкальского воздуха лишь на несколько дней, знакомятся с поселком Хужир, белыми песками Сарайского пляжа, мысом Бурхан и скалой Шаманка. Более любопытные, желающие проникнуться духом острова, берут экскурсии до самой северной точки Ольхона — мыса Хобой. Но даже после поездок в эти прекрасные места нельзя думать, будто вы узнали остров. Западное побережье Ольхона, где находятся турбазы и самые популярные заливы и бухты, красиво и близко для всех. А восточные берега — прекрасны, недоступны для широкого посещения и потому особенно притягательны.

После трудностей пути путешественнику открывается другой Ольхон — уединенный и прекрасный. Фото Владимира Трофименко

Поездка на восточное побережье Ольхона намечалась давно: очень хотелось по–настоящему дикого отдыха, без толп туристов и благ цивилизации. Западное побережье — левая сторона острова, если ехать от парома в сторону Хужира — давно изучена, все бурятские дороги изъезжены, температура воды в заливах проверена на личном опыте. А вот правая сторона — с сопками, покрытыми густым лесом, манила и притягивала своей недоступностью.

После внимательного изучения карты острова оказалось, что попасть на восточное побережье не так–то просто: пробираться надо через лес и горы, а выходов к воде с земли всего только три: через падь Ташкиней, падь Идибу и местечко Узуры. Именно там, среди высоких гор, есть распадки, к которым выходит дорога–не дорога, но хотя бы примерное направление. Подробных отзывов о том, как туда добираться, в сети очень мало — видно, что места тут нехоженые, обычными туристами не посещаемые. Тем интереснее было туда попасть. За один раз все проехать не удалось, поэтому освоение восточного берега растянулось на несколько поездок с разными людьми и в разное время — с конца июня до начала сентября.

Падь Ташкиней

Первый заход на восток было решено предпринять через падь Ташкиней. Но, перед тем как выехать к Байкалу через этот распадок, до него нужно добраться. Примерное направление было нам известно: с главной дороги нужно было уйти направо через Ялгу — небольшую деревеньку, где проживает около 200 человек. А за ней — ехать вверх, в гору. Редкие местные, которые попадались нам на пути и у которых мы спрашивали дорогу, с усмешкой смотрели на наш автомобиль: маленький кроссовер, хоть и довольно высокий, но переднеприводной, неубедительного внешнего вида. Сами ольхонцы передвигаются по острову исключительно на «буханках» и уазиках — чрезвычайно проходимых отечественных машинах. Им ни камни не страшны, ни пески, которыми покрыта северная оконечность острова.

Нам же предстояло перебраться через каменистую и ухабистую дорогу, ведущую в крутую горку. С трудом, но наш «боливар» преодолел затяжной подъем, аккуратно перевалился через участок с острыми камнями и выехал на ровную площадку. Отсюда дорога покатилась вниз, сначала через лес, а потом через луга, дивно пахнущие смесью обожженных солнцем трав. Солнечные блики на стеклах, запах летнего луга, ровная дорожка, уходящая в неведомые дали…

Люди стремятся сюда, чтобы насладиться музыкой Байкала: шелестом волн, легким шепотом деревьев, шумом весел, бьющихся о воду.

Первым выбивающимся из этой картины объектом стало большое озеро. Мы были готовы к его появлению — это Шара–Нур, единственное озеро, которое не питается водами Байкала. Оно находится на высоте 750 метров над уровнем моря, что выше уровня Байкала почти на 300 метров. В переводе с бурятского название переводится как «желтое озеро», но ничего желтого я в нем не заметила — поверхность была черной и зеркальной. От местных жителей мы слышали, что летом озеро очень хорошо прогревается, а купание здесь не только приятно, но и полезно для здоровья — вода насыщена минералами, а грязь на дне Шара–Нур лечебная. Однако в последние годы купаются здесь мало, рассказывают местные — летом озеро быстро высыхает. Это правда, в июне мы еще видели воду и заболоченные берега, а в сентябре, вернувшись сюда, застали неглубокий котлован, покрытый черной высохшей глиной.

От озера Шара–Нур до берега ехать еще около 10 км. Когда едешь сюда впервые, постоянно сомневаешься: кругом лес, горы, ни малейшего намека на берег и большой Байкал. Беспокоиться не стоит. Из ориентиров, которые ведут путника в падь Ташкиней, можно назвать «деревянного человека», обвязанного веревочками на счастье по давней бурятской традиции (на самом деле это большая коряга, которая благодаря туристам приобрела антропоморфные черты), озеро Шара–Нур, небольшое древнее зимовье и пару ветхих табличек с надписью «Падь Ташкиней». После последнего ориентира ехать до берега остается не более двух километров.

Когда наконец выезжаешь на берег, поражает ощущение простора — ты упиваешься им, словно долгое время страдал от жажды. Из бутылочного горлышка холмов, которые окружают распадок, открывается бескрайняя водная гладь — дальнего берега не видно. По словам местных, здесь до него никак не меньше 70 км. Невооруженным глазом невозможно угадать, что этот противоположный берег вообще существует.

Сама падь довольно широкая, она протягивается вдоль берега на 250–300 метров и уходит вглубь примерно настолько же. Посередине Ташкинея образовалась естественная преграда из кустов и молодых деревьев. Это место нельзя назвать сказочно красивым — оно красиво, как и многие места на Байкале. Чем оно берет за душу, так это уединением. Тут разом могут стоять до десяти машин, но люди совершенно не мешают друг другу — всем хватает места для своего отдыха. В Ташкиней не приезжают для шумных посиделок, из автомобилей не льется развеселая попсовая музыка. Люди стремятся сюда, чтобы насладиться музыкой Байкала: шелестом волн, легким шепотом деревьев, шумом весел, бьющихся о воду.

Падь Идиба

По карте падь Идиба находится правее Ташкинея, то есть ближе к парому. И дорога сюда ведет тоже из деревни Ялга, но расстояние меньше — около 12 км. Но если к Ташкинею можно подъехать вплотную, поставить машину на берегу, то Идиба этого не позволит: последние пару километров надо идти пешком.

Массовость не испортила это место — здесь нет мусора и следов человека. Однако уединенности и звенящей тишины, которую может создавать только нетронутая живая природа, тоже нет.

Мы ездили сюда и через Ялгу, и от озера Шара–Нур. Дорога напоминает ту, что идет на Ташкиней, только лесных участков меньше — все чаще по полям. И людей здесь встречается намного больше: то велосипедисты, то туристические «буханки», то местные, ялгинские, коров пасут. На этом пути меньше сложных участков — возможно, именно поэтому в Идибу с прошлого года стали возить экскурсии, а на Ташкиней нет. Массовость не испортила это место — здесь нет мусора и следов человека. Однако уединенности и звенящей тишины, которую может создавать только нетронутая живая природа, тоже нет.

На живописной полянке все оставляют машины — дальше ходу автотранспорту нет. Дорога превращается в узкую лесную тропинку, петляющую вдоль ручья. Всякий раз, проходя здесь, я вспоминаю строчки из песни группы «Сплин»: «Иди через лес, Иди через ягоды — сосновые иголки, К радуге на сердце…» На пути то и дело попадаются кустики костяники и дикой красной смородины, на тропинке лежат хвоинки от лиственниц, а на душе от теплого дня, чистого воздуха и ожидания чудесного вида тихо разливается счастье — все, как в песне. А после того, как увидишь Байкал в окружении трав и цветов — этим Идиба отличается от Ташкинея — ощущение сбывшейся сказки накрывает тебя с головой.

Местечко Узуры

Самым труднодоступным для рядового путешественника, стремящегося попасть на восточное побережье Ольхона, является местечко Узуры. Формально это научно–исследовательский поселок, но на самом деле поселка как такового нет — есть лишь резное здание метеостанции и несколько домов, где живут ее работники. Все это компактно расположилось в уютной бухточке на берегу Байкала.

От поселка Хужир, центра Ольхона, ехать около 45 км. Самостоятельно попасть сюда сложно — дорога местами тяжелая, засыпанная глубокими рыхлыми белыми песками. А когда проезжаешь через единственный сосновый лес на Ольхоне, в качестве препятствий путников ждут вековые корни деревьев, которые переплелись причудливыми узорами прямо на дороге. На одном из лесных участков ямы достигают размера стандартного автомобильного колеса.

Но преодолеть все эти трудности, без сомнения, стоит. Потому что после них путешественнику открывается другой Ольхон — уединенный и прекрасный. В этой части острова почти никто не живет. Есть лишь одна конная ферма, где обитают четыре человека, и местечко Узуры.

В переводе с бурятского языка «узуры» означает «устье». Для кого–то, возможно, здесь и правда начинается Байкал — залив Хага–Яман с севера на юг окаймлен высокими скалистыми обрывами, из которых словно вытекает большая вода. Кстати, вода здесь очень теплая, намного теплее, чем во многих других популярных байкальских заливах. Но Узуры — не только место для купания. Тут надо гулять. Через час–полтора восхождения по сопкам можно будет увидеть северную оконечность Ольхона и морские байкальские просторы.

Продолжение следует…

Объехать за день все выходы к восточному побережью Ольхона, пожалуй, можно, но бессмысленно — этой красотой надо наслаждаться неспешно. Я ездила по острову в поисках уединенных бухт не одни выходные и каждый раз находила что–то новое: то незамеченную раньше тропинку, то гору причудливой формы, то удивительной красоты пейзаж в оранжево–красных осенних тонах, пришедший на смену летнему. Во время этих поездок случалось множество приятных встреч с незнакомыми людьми и неприятных случайностей — так, во время первой поездки в Идибу я умудрилась проколоть сразу два колеса. Сейчас это вспоминается с улыбкой, но на тот момент находиться в чистом поле одной, вдали от центральной дороги, без связи и возможности передвижения было страшно.

И все–таки оказалось, что изведаны еще не все тропки. Во время последней сентябрьской вылазки на Ольхон на пароме я разговорилась с местным жителем, похвастав своими маршрутами. И он рассказал, что на восточное побережье есть еще один выезд недалеко от Хужира — там от любопытных глаз скрывается падь Хатха. Если бы не вечер воскресенья, я бы поехала туда в тот же день. А так этот уголок остался для меня тайным до следующего лета.