Фьорды, горы, водопады

Шведский старт и норвежский тормоз

Начать поездку в Норвегию мы решили сложно и для многих непонятно — со Швеции. Купили билеты Иркутск — Москва — Стокгольм — Москва — Иркутск, на одного человека билет обошелся в 22 тыс. рублей (учитывайте акции перевозчиков). Выбор пал на Швецию по причине экономии: арендовать машину в Стокгольме оказывалось значительно выгоднее, чем в Осло. По прибытию в аэропорт Арланда мы взяли новенький дизельный универсал Volvo V70 шоколадного цвета с автоматической коробкой передач и пробегом всего 9 тыс. км за 1,9 тыс. рублей в сутки. В Осло же машина такого класса обошлась бы значительно дороже — в районе 3 тыс. рублей. Разумеется, цены с учетом раннего бронирования автомобиля — заказ был оформлен за три недели до дня аренды. В результате поездка от Стокгольма до Осло (525 км) и обратно по расходу топлива выходила экономичнее, чем прямой прилет в столицу Норвегии и аренда авто там. Кроме того, появилась возможность посмотреть Стокгольм.

Взяв машину, мы сразу же рванули в дорогу, не останавливаясь в скандинавских столицах. Наш путь лежал на западное побережье Норвегии, в город Берген — именно он считается воротами в мир фьордов. Почти как в сказке: на север поедешь — Гейрангер–фьорд увидишь, на юг поедешь — Люси–фьорд разглядишь. Мы спешили туда специально: поездка выпала на начало октября, а в октябре многие горные дороги в Норвегии закрываются в связи с похолоданием. Мы не могли себе позволить не увидеть знаменитую дорогу «Лестница троллей», поэтому торопились — от Осло до Бергена нужно было пролететь 463 км.

Но, как оказалось, торопиться в Норвегии нужно не спеша — правила дорожного движения быстро ездить не позволяют. Пока мы ехали по Швеции, казалось, что европейские дороги превзошли сами себя: широкие идеальные трассы, скоростной режим разрешен в диапазоне от 100 до 120 км/ч, машин откровенно мало. Почти везде на трассах стоит отбойник между полосами, а придорожные леса ограждены от проезжей части забором — так власти спасают автомобилистов от лосей (соответствующие предупреждающие знаки натыканы с огромной частотой). Интересно, что в Швеции и восточной части Норвегии на этих знаках изображен флегматично бредущий лось, а в западной части страны — стремительно скачущий олень.

С въездом в Норвегию дороги резко сузились, а ограничивающих скорость знаков стало в разы больше. В среднем наша скорость по стране держалась на уровне 70–80 км/ч, в некоторых населенных пунктах потомки викингов всерьез предлагали нам ехать 30 км/ч — и это по идеально ровной и пустой дороге! Было крайне обидно, но приходилось соблюдать: минимальный штраф за превышение скорости в стране составляет 600 норвежских крон (примерно 3,7 тыс. рублей).

Если по пути от Стокгольма до Осло ничего особенного мы не видели — за окнами была осень, очень похожая на ту, которую мы оставили в Иркутске, то через 200 км после столицы природа резко начала меняться. Мы заехали в горную часть, на один из самых высоких перевалов в стране. Равнины закончились, вместо них мы увидели зеленые, покрытые лишайником камни и разбросанные по склонам дома с крышами, на которых росла трава! Пожалуй, с этого места нам и открылась настоящая Норвегия.

Ворота в мир фьордов

До Бергена мы не доехали одним днем — в 8 вечера мир накрывает темнота, и на горных узких серпантинах становится некомфортно. По дороге встречается множество кемпингов, но в октябре большая часть из них уже закрыта — не сезон, холодно. В горах и вправду прохладно, не больше 3–4 градусов тепла. Нам ни темнота, ни холод страшны не были: мы специально брали машину побольше, чтобы была возможность в ней ночевать. Из Иркутска захватили два спальных мешка, а по пути в Норвегию заехали в знаменитую шведскую IKEA и купили два одеяла и две подушки — этот комфорт обошелся нам всего в 600 рублей. Стоит отметить, что придорожные ночевки в Норвегии вообще развиты на ура. Много специальных стоянок для отдыха, на каждой из которых стоит туалет: чистый, с холодной и горячей водой, где в наличии всегда мыло, бумажные полотенца и туалетная бумага!

Сказочные цветные домики с треугольными крышами, построенные еще в XVII веке, вызывают детский восторг — чем–то они похожи на домики из сказок Андерсена.

Сама дорога на Берген показалась нам сказочно красивой. После первого впечатления от перевала и резкой смены пейзажа нас ждали и другие приятные моменты. Повсюду стали встречаться водопады — и почти незаметные, змеившиеся с гор тонкой струйкой, и огромные, падающие вниз широкими бурными потоками. Первый такой водопад открылся нам случайно. В темноте мы выбрали в качестве места для ночевки какую–то площадку, прельстившись как раз наличием туалета. А утром обнаружили, что стоим на краю обрыва, с которого открывается чудесный вид на водопад Ворингфоссен! С высоты 182 м бурная белая пена падает вниз по отвесным скалам в ущелье, и все это — в окружении ярких осенних красок. Ни одна фотография так и не смогла передать того великолепия, которое мы увидели. Именно эта картинка стала одним из самых ярких впечатлений за всю поездку.

Больше часа проведя у Ворингофоссена и на площадке ниже по течению, мы двинулись в Берген. Этот город, где проживает около 250 тыс. человек, является вторым по величине в Норвегии после Осло. В свое время, до 1299 года, он даже был столицей страны, сейчас же признается столицей Западной Норвегии, крупным портовым городом и центром нефтяной промышленности. Но для туристов он больше знаменит своей центральной набережной, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сказочные цветные домики с треугольными крышами, построенные еще в XVII веке, вызывают детский восторг — чем–то они похожи на домики из сказок Андерсена. Но гулять здесь интересно не только по набережной. Сам городок очень мил: малоэтажки, широкие мощеные улицы, десятки крохотных сквериков и аккуратных фонтанчиков.

Несмотря на такое приятное впечатление, надолго нас Берген не задержал. Три часа достаточно, чтобы насладиться его старинной архитектурой. Обычно туристы приезжают сюда, чтобы на корабле отправиться в дневное или двухдневное путешествие по фьорду, но у нас были другие планы. Поэтому мы уехали на север, чтобы увидеть три главных достопримечательности Норвегии: Гейраген–фьорд, горную трассу с крутыми виражами «Лестница Троллей» и Атлантическую дорогу.

Предельно насыщенный маршрут

Все три места, которые мы хотели осмотреть, мы в итоге увидели за один день. Маршрут составили так: выехали по трассе Е39 до Олесунна, посередине свернули на трассу R60 и ехали еще 130 км. В итоге от Бергена до главного фьорда страны нам пришлось преодолеть 310 км.

На разных туристических сайтах этот фьорд называют самым красивым в Норвегии. Вид действительно впечатляющий: узкий залив, окруженный горами с белыми вершинами и ледниками — по высоте скалы достигают 1400 м.

Дальше наш путь лежал к удивительной трассе «Лестница Троллей» — местные называют ее Трольстиген. Она регулярно входит во все списки самых красивых дорог мира, и это неудивительно — достаточно взглянуть на фотографию. Это дорога с ярко выраженным мужским характером, брутальное место. Неровные «ступени» трассы делают 11 резких поворотов с сильным перепадом высот, на некоторых участках высота подъема составляет 9%. Дорога узкая, в среднем ширина составляет 3,3 м, не больше. Но специально для того, чтобы разъехаться со встречными машинами, на обочинах сделаны «карманы». Хотя здесь и на легковушке чувствуешь себя не особо комфортно, а как разъезжаться, если двигаться на грузовике — вообще непонятно. Впрочем, габаритным большегрузам (с длиной более 12 м) сюда проезд запрещен официально.

Дорога выглядит совсем новой, как и все дороги в Норвегии. Тем удивительнее было узнать, что открыли Трольстиген в 1936 году, а строиться он начал еще в 1928–м. Для того времени эта трасса — настоящий шедевр инженерной и автодорожной мысли.

Норвежцы знают, что Лестница троллей — одно из самых популярных туристических мест. И они подготовились, чтобы продемонстрировать главную достопримечательность во всей красе. Тут обустроена специальная смотровая площадка, которая сама по себе выглядит впечатляюще: помост, уходящий в никуда, искусственный водопадик — над ним двухъярусная смотровая точка со стеклянными стенками. Отсюда открывается панорамный вид на Трольстиген со всеми его изгибами и поворотами.

Норвежцы знают, что Лестница троллей — одно из самых популярных туристических мест. И они подготовились, чтобы продемонстрировать главную достопримечательность во всей красе.

Проехав еще несколько часов, мы выехали на Атлантическую дорогу — еще одну достойную внимания достопримечательность Норвегии. На участке чуть больше 8 км построено 7 мостов — они соединяют многочисленные островки. Дорога петляет, создавая иллюзию многомерности, а мосты построены таким образом, что часто автомобилистам кажется, будто они вот–вот оборвутся. Пожалуй, самым знаменитым мостом является Storseisundet — он поднят над водой на 23 м специально, чтобы под ним проходили корабли, и сконструирован так, что, кажется, у этого моста нет окончания, он обрывается прямо в небе. Трамплин какой–то, а не мост.

Атлантическая дорога была открыта в 1989 году. Уже 25 лет она радует и норвежцев, и гостей страны. Мы целых четыре раза в свое удовольствие проехались по дороге туда и обратно, прежде чем повернули в сторону Олесунна. Хорошо, что платить нужно только на въезде и выезде (по 20 крон, или 130 рублей в каждую сторону), иначе нам бы это удовольствие обошлось дорого.

Город и горы

Один день мы провели в городке Олесунн. Несмотря на свою миниатюрность — здесь живет всего лишь чуть больше 40 тыс. человек — Олесунн является одним из туристических центров Норвегии. А все дело в архитектуре — это один из немногих европейских городов, построенных в стиле «ар нуво» (или модерн — для тех, кто понимает в архитектуре). После крупного пожара 1904 года город был полностью уничтожен, а затем его почти полностью отстроили всего за три года, этим и объясняется единый архитектурный стиль. Для туристов город действительно выглядит органичным. В нем нет чужеродных элементов. Малоэтажные домики с мягкими линиями крыш, уместными и необильными украшениями, башенками и шпилями радуют глаз и душу. Пожалуй, здесь мне понравилось даже больше, чем в Бергене.

Переночевав и зарядившись атмосферой Олесунна, мы снова отправились в путь. На этот раз — покорять горы. Нашей целью являлся небольшой городок Одда, откуда начиналась тропа на Язык тролля, или Тролтунгу, как говорят местные.

Язык тролля — это выступ в скале, который по форме правда напоминает язык. У нас были серьезные трудности с его поиском. В отзывах все пишут, что тропа начинается из города Одда. Мы объехали город вдоль и поперек, но так и не нашли никаких указателей. Только после опроса местных выяснилось, что стоянка и начало тропы находятся в деревеньке Тиседаль. В общей сложности на поиски мы потратили час.

Тролтунга — место хоть и популярное у туристов, но не массовое. Дорога от стоянки в одну сторону составляет 11 км, столько же надо пройти обратно. И это не просто прогулка по прямой — идти нужно по горным тропам. Дорога на Троллтунгу начинается с крутого километрового подъема. Раньше здесь работал фуникулер, но с 2010 года он не действует — нет денег на ремонт. Мы стали забираться по ступенькам, идущим вдоль рельсов, в итоге преодолели подъем за 50 минут. Я насчитала 2560 ступенек.

Отдышавшись наверху, мы увидели, что подъем того стоил. Нам открылась долина, окруженная зеленовато–серыми горами, с разбросанными редкими домиками. Кто тут живет и как сюда добирается — мы не поняли, но дома явно были жилыми: около одного мы увидели снегоход, на некоторых висели спутниковые тарелки. Мы двинулись вперед. Тропа маркирована отлично, каждые 20–40 м нам встречались камни с написанными на них буквой «Т» — Троллтунга туда. Начиная с третьего км стали попадаться таблички с указанием оставшегося расстояния.

Сейчас могу честно признаться: тропа сложная. Идти надо только в спортивной обуви на толстой подошве, очень не лишними будут трекинговые палки. У нас этого ничего не было, и проходящие мимо группы основательно подготовленных туристов смотрели на нас с нескрываемым удивлением. Тем не менее мы дошли без потерь. Пологих участков крайне мало, на пути к языку почти все время идешь в гору.

До Языка тролля мы добрались за пять часов. Вживую он выглядит не так страшно, как на фотографиях — обрыв в 350 м на такой большой площадке не чувствуется, кажется, что ты просто вышел на балкон и смотришь вдаль. Но вот простор, который тебя окружает, пьянит не на шутку! Скала застыла над озером Рингедалсватн в окружении высоких скал. Если не знать, что озеро большое, кажется, будто стоишь над фьордом.

В целом страны Скандинавии удивили нас ценами на все. Мы знали, что уровень жизни там высок, и Норвегия является одной из самых дорогих стран Европы, но не представляли себе размаха. Очень дорогая еда, очень дорогие гостиницы.

Столичные трудности

Последние три дня мы посвятили городскому отдыху — ведь столицы скандинавских государств тоже хотелось посмотреть. Но тут ничего сверхоригинального по маршруту у нас не было. В Осло мы погуляли по набережной, по крепости Акеркаух и главной пешеходной улице Карла Йохансгейта. Сам город показался нам маленьким (590 тыс. человек), несколько провинциальным и простоватым.

Стокгольм понравился намного больше. Настоящая столица Скандинавии, где гармонично сочетается старинная архитектура и современные здания. Как шведам удалось совсем рядом со Старым городом (он называется Гамла Стан) построить огромный район с кучей торговых центров и многоуровневыми парковками — мне непонятно. Но в результате им удалось создать интересную и насыщенную развлечениями и достопримечательностями туристическую зону.

Несколько слов о том, чего категорически нельзя делать в северных столицах: сюда нельзя приезжать на машине! Автомобиль становится балластом и огромной статьей расходов. Бесплатных парковок в городах практически нет (исключение — некоторые спальные районы), а парковок вдоль улиц катастрофически не хватает. В Олесунне и Бергене нам встречались места, где можно было стоять от 15 до 30 минут, не более (соответствующее предупреждение имеется), но и таких крайне мало. В основном парковки вдоль улиц платные, в среднем стоят от 10–15 крон (60–90 рублей) за час и выше. Так называемые паркингхаусы — крытые многоуровневые стоянки — посещать не советую вообще. Они стоят очень дорого, примерно от 20–25 крон за час. Самую дорогую парковку мы встретили в центре Стокгольма: каждые 20 минут нахождения в паркингхаусе обошлись бы нам в 28 шведских крон. Это примерно 160 рублей, соответственно, час стоил бы 480. Недешевыми были и парковки около туристических объектов. Например, чтобы оставить машину около тропы на Язык тролля, пришлось заплатить 100 норвежских крон — 620 рублей. Правда, и стояли мы там 10 часов.

В целом страны Скандинавии удивили нас ценами на все. Мы знали, что уровень жизни там высок, и Норвегия является одной из самых дорогих стран Европы, но не представляли себе размаха. Очень дорогая еда, очень дорогие гостиницы. Чек на одного человека в самом обычном кафе Норвегии — 1200–1500 рублей, это горячее блюдо и чай или кофе. Бутерброд в кафе на заправке — от 300 рублей и выше. Бокал пива в кафе — от 600 рублей. Бутылка пива в магазине (в Норвегии строгие антиалкогольные законы, пиво продается далеко не во всех супермаркетах, и только до 6 вечера) — от 150 до 300 рублей. Питьевая бутилированная вода (почти вся с газом, без газа удалось найти всего пару раз) на заправках стоит примерно 150 рублей за 1,5 литра и от 120 рублей за бутылку 0,5. В супермаркетах цены чуть ниже, но заезжать туда удавалось редко — не по пути. Скромные гостиницы, больше похожие на хостелы или гестхаусы — от 2 тыс. за сутки с человека даже при условии раннего бронирования. Дизельное топливо — от 80 до 86 рублей за литр. В Швеции топливо дешевле (75 рублей), и примерно в 1,5 раза ниже цены на еду. Но чудовищные цены не испортили настроения от поездки. Норвегия покорила нас своим очарованием, и в будущем очень хотелось бы съездить туда еще раз — на этот раз в северную часть страны.